INTRODUCCIÓN

Descrito por el poeta Joaquin Miller como "Solitario como Dios y blanco como el invierno lunar", con sus 4.418 m es la segunda cima más alta de EE.UU. (exceptuando Alaska) y el segundo volcán más alto en "Cascade Range", majestuosa columna de volcanes que atraviesa Washington, Oregon y el Norte de California. Formado hace unos 400.000 años, se compone de distintas masas volcánicas. Se estima que la actividad volcánica más reciente ocurrió hace unos 200 años.

Desde siempre ha sido considerado por los indios nativos (Modoc, Wintu, Klamath,...) que vivían a sus pies como el primer lugar en el mundo habitado por el Señor de los Espíritus del Cielo. Actualmente sigue siendo un lugar sagrado y de peregrinación.

Aislado de cualquier otro relieve importante por cientos de kilómetros y con una base de más de 25 Km. es visible desde cualquier parte de California, ofreciendo desde su cima una panorámica de 360º que se pierde en el horizonte.

MANOS A LA OBRA

A pesar de su belleza, no merece la pena ir exclusivamente a subir el Shasta; si bien, resulta un complemento ideal a actividades en Yosemite, cañón del Colorado, Death Valley, Monument Valley, o cualquiera de la veintena de parques nacionales que encontraremos en California y en los estados limítrofes.

Ir al Shasta no era un proyecto preconcebido. Me puse en contacto con gente del club de montaña de la Universidad de Berkeley, 159 Mulford Hall (CHAOS: Cicling, Hiking and Outdoor Society). Sólo cuesta 5 U.S$/año (unas 750 ptas.) hacerse socio y puedes acceder gratuitamente al préstamo de material. Gente muy maja. Merece la pena dar un vistazo a la Universidad de Berkeley y a los Outlets (almacenes donde venden los productos defectuosos a precios inferiores, especialmente los de North Face).

Los tres californianos habían planeado subir al Shasta por su cara norte, por el glaciar Withney uno de los 7 que tiene la montaña; es el más grande de California y nace entre el Shastina de 3.878 m (cima más pequeña al oeste) y la principal.

Salimos de Berkeley (San Francisco) y tras unos 650 Km. de autopista (interestatal nº-5) hacia el norte, atravesando unos llanos interminables llegamos a su base; eso sí, después de haber parado en medio de ninguna parte a tomar hamburguesas y cocacola. Después de dormir al raso a unos 1.400 m, emprendimos la marcha hacia la base del glaciar, bastante alejada. Hasta los 2.200 m se sube por un bosque espeso sin ningún sendero abierto. Cuando dejamos el bosque nos encontramos un paisaje lunar, tremendamente árido. Son los restos arrastrados por el glaciar que hacen el avance un poco penoso. Los materiales del suelo son tremendamente porosos y no hay riachuelos ni lagos en el camino (hay que llevar agua para todo el día). Es imprescindible llevar mapa y brújula (se puede encontrar casi todo para montaña/alpinismo en REI, un gran almacén deportes de Berkeley). La tienda la instalamos a 3.000 m al lado del glaciar para disponer de agua.

El domingo nos levantamos a las 5 de la mañana y, tras el desayuno, ya estábamos encima del glaciar. Si bien la ascensión no es muy técnica, sí que es preciso llevar el equipo básico de progresión en glaciares: piolet, crampones, arnés, cuerda,...etc. y saber usarlo. La vía "esquiva" dos grandes rimayas y tras superar la pala norte, de unos 300 m con 35º-40º de inclinación, se llega a la antecima. Tras unos últimos metros de medio agarrarse llegamos a la cima, donde firmamos en el libro y disfrutamos del paisaje (sobre todo yo, que llegué tres horas antes que el resto de mis compañeros, pues iban muy despacio; uno ni subió por mal de altura).

La bajada, primero a la tienda y luego al coche, se hizo interminable (3.000 m de desnivel). Es recomendable hacerlo en tres días pues así se evita recorrer los 650 Km de vuelta cansado.